راهنمای جامع تعمیر، نگهداری و سرویس چری تیگو ۵ در کرج | تعمیرگاه تخصصی عطائی

✅ ضمانت کتبی
✅ قطعات اورجینال
✅ دیاگ اختصاصی
⚠️ تخصص گیربکس CVT19

🚗 چرا تعمیرگاه تخصصی تیگو ۵ مهم است؟

تیگو ۵ یکی از کراس‌اوورهای محبوب چینی در ایران است که از سال ۱۳۹۴ وارد بازار شد و تولیدش در ۱۴۰۰ متوقف شد. این خودرو با موتور ۲.۰ لیتری (کد SQR484F) و گیربکس CVT19 (ساخت چری) عرضه شد.

مشکلات رایج این خودرو، در صورت تشخیص دیرهنگام، هزینه‌های سنگینی به همراه دارد. در تعمیرگاه تخصصی عطائی در کرج، با بیش از یک دهه تجربه در تعمیر خودروهای چینی و کره‌ای، آماده ارائه خدمات تخصصی به مالکان تیگو ۵ هستیم.

🔧 مشخصات فنی تیگو ۵

ویژگی	مشخصات
نوع موتور	۴ سیلندر، ۱۶ سوپاپ، DOHC
حجم موتور	۱.۹۷۱ سی‌سی (۲.۰ لیتری)
کد موتور	SQR484F
نوع پاشش	MPI (پاشش غیر مستقیم)
توربو	❌ ندارد (تنفس طبیعی)
سیستم تایمینگ	تسمه تایم
قدرت	۱۳۹ اسب‌بخار در ۵۷۵۰ دور
گشتاور	۱۸۲ نیوتن‌متر در ۴۵۰۰ دور
نسبت تراکم	۱۰:۱
گیربکس	CVT19 (ساخت چری، چین)
تعداد دنده مصنوعی	۷ دنده
حجم روغن گیربکس	۸ لیتر (کامل) / ۵.۵ لیتر (تعویض جزئی)
ظرفیت روغن موتور	۴.۵ لیتر با فیلتر
نوع روغن موتور	۱۰W-۴۰
ظرفیت ضدیخ	۷.۵ لیتر (کامل سیستم)
نوع بدنه	کراس‌اوور
نوع شاسی	یکپارچه (نیم‌شاسی)
سیستم ترمز جلو	دیسکی
سیستم ترمز عقب	دیسکی
سیستم تعلیق جلو	مک‌فرسون
سیستم تعلیق عقب	مستقل چنداتصالی (Multi-link)
سیستم فرمان	هیدرولیکی (HPS)
سیستم ABS	بوش (BOSCH) ESP 9.0
گاز کولر	R134a
ظرفیت گاز کولر	۵۸۰ تا ۶۰۰ گرم

---

⏱️ مشکلات تسمه تایم و تایمینگ تیگو ۵

بازه تعویض تسمه تایم

• 🔹 تعویض تسمه تایم: هر ۵۰,۰۰۰ کیلومتر، نهایتاً ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
• 🔹 بازدید تسمه تایم: هر ۳۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
• 🔹 کد موتور: SQR484F
• 🔹 تعداد دندانه‌های تسمه: ۱۴۱ دندانه
• 🔹 ابزار تایم مخصوص: CH-20005

⚠️ هشدار جدی: تسمه تایم تیگو ۵ اگر به‌موقع تعویض نشود، ممکن است پاره شود و به موتور آسیب شدید وارد کند. سوپاپ‌ها کج می‌شن، پیستون‌ها آسیب می‌بینن و تعمیر اساسی موتور نیاز است.

علائم خرابی تسمه تایم:

• 🔹 ترک در پشت تسمه
• 🔹 ترک در دیواره‌های جانبی یا زردی و پارگی طناب نساجی
• 🔹 ساییدگی دندانه‌ها
• 🔹 شکستگی دندانه‌ها
• 🔹 صدای زوزه از سمت تایم (خرابی هرزگرد)

هشدار درباره تسمه تایم تقلبی و صدای زوزه:

تسمه تایم متفرقه و فیک که برای ماشین می‌ندازی، معتبر نیست. ممکنه ماشین خطای تایمینگ بده. یا ممکنه این مشکل پیش نیاد، ولی صدای زوزه بیفته.

مکانیک‌ها گیج می‌شن و فکر می‌کنن ایراد از بلبرینگ‌هاست. بلبرینگ‌ها رو تعویض می‌کنن و می‌بینن مشکل نداره. ولی علت اصلی این است: تسمه تایم تقلبی تهیه کرده‌اند.

دلیل فنی: گام دندانه‌ها و ساختاری که تسمه اورجینال داره، در تسمه‌های متفرقه و فیک وجود نداره و باعث یک نوع اصطکاک و ایجاد صدا می‌شه.

توصیه: حتماً تسمه تایم اصلی تهیه کن. ما در خودروهای کره‌ای این مورد رو تجربه کرده‌ایم و در خودروهای چینی هم با تعویض بلبرینگ‌ها، مکانیک‌ها گیج می‌شن.

⚙️ مشکلات CVVT تیگو ۵

CVVT چیست؟

سیستم CVVT (زمان‌بندی متغیر سوپاپ‌ها) روی میل‌سوپاپ نصب می‌شه و با تنظیم زمان باز و بسته شدن سوپاپ‌ها، عملکرد موتور رو بهینه می‌کنه. این سیستم برای کار کردن به فشار روغن نیاز داره.

تیگو ۵ چند CVVT داره؟

تیگو ۵ ۲ عدد CVVT داره: CVVT ورودی (هوا) و CVVT اگزوز (دود).

نکته مهم: در تیگو ۵، هر دو CVVT (هوا و دود) باید با هم تعویض بشن. چون ممکنه هر دو دچار فرسودگی شده باشن یا یکی پس از دیگری به مشکل بخوره.

در مقابل: خودروهای کره‌ای و ژاپنی معمولاً فقط CVVT هوا دارن و CVVT دود فنریه.

صدای قرقره CVVT (علت اصلی):

وقتی خودرو چند ساعت خاموش می‌مونه، روغن از محفظه‌ی CVVT به کارتر بازمی‌گرده و کانال‌ها خالی می‌شن. صبح که موتور رو روشن می‌کنی، روغن سرد و غلیظ، به سختی به CVVT می‌رسه. تا زمانی که روغن به CVVT برسه و محفظه رو پر کنه، تیغه‌های داخلی (که بر اثر کارکرد بالا دچار خوردگی و لقی شده‌اند) در جای خود بازی می‌کنن و صدای قرقره CVVT رو تولید می‌کنن. با پر شدن محفظه و برقراری فشار روغن، صدا قطع می‌شه.

آیا این صدا خطرناکه؟

• 🔹 صدای کوتاه (۱ تا ۲ ثانیه): نشانه‌ی فرسودگی اولیه است و اگهچه خطر فوری نداره، باید جدی گرفته بشه.
• 🔹 صدای طولانی (بیش از ۳ ثانیه) یا تکرار آن پس از چند ساعت خاموشی: نشانه‌ی خرابی CVVT پیشرفته است و نیاز به تعویض فوری داره.

اگه این صدا رو نادیده بگیری، به مرور زمان:

• خوردگی و لقی CVVT بیشتر می‌شه.
• ممکنه تسمه تایم از جای خود بلغزه و موتور تایم رد کنه.
• تایم رد کردن موتور یعنی برخورد پیستون با سوپاپ‌ها که منجر به خرابی کامل موتور و هزینه‌های سنگین می‌شه.

علت اصلی خرابی CVVT:

شایع‌ترین دلیل این صدا، فرسودگی و خوردگی تیغه‌های داخلی CVVT است. سایر عوامل تشدیدکننده عبارتند از:

• 🔹 کیفیت پایین روغن موتور (ویسکوزیته‌ی نامناسب یا از دست دادن خاصیت روان‌کاری).
• 🔹 گرفتگی کانال‌های روغن (به دلیل رسوبات ناشی از روغن کهنه).
• 🔹 خرابی شیربرقی CVVT (OCV) که باعث اختلال در جریان روغن می‌شه.

ارتباط CVVT با اویل پمپ:

در موارد نادری، اویل پمپ تیگو ۵ خراب می‌شه و فشار داخل مدار روغن میاد پایین. وقتی صبح‌ها روشن می‌کنی، می‌بینی که ماشین خیلی کم کاره. ولی صدای CVVT در میاد. شما CVVTها رو نو می‌کنی، ولی بعد از چند روز دوباره صدای CVVT و صدای غرغرشون توی استارت صبحگاهی میاد. این ایراد از CVVT نیست. ایراد اصلی از اویل پمپه که باعث شده هم اویل پمپ خراب بشه، هم CVVT خراب بشه. پس اگه CVVT رو نو کردی و چند روز بعد دوباره صدا اومد → باید اویل پمپ بازدید بشه.

تعویض CVVT:

تعویض CVVT یک کار بسیار تخصصی است و کوچک‌ترین خطا در تایم کردن موتور، می‌تونه به موتور آسیب جدی وارد کنه.

• از قطعات اورجینال و باکیفیت استفاده کن (چرا که قطعات مشابه، معمولاً صدای قرقره CVVT رو حل نمی‌کنن).
• تمام مراحل تعویض توسط تکنسین‌های مجرب انجام بشه.
• ضمانت کیفیت و اصالت قطعات رو داشته باش.

بازه تعویض CVVT: کیلومتر مشخصی نداره. ولی ضعف این قطعه رو توی تیگو ۵ داریم و بعد از مدت، CVVTها به مشکل می‌خورن. باید هر دو تا CVVT با هم عوض بشن.

🌫️ مشکلات کاتالیست تیگو ۵

کیپ کردن کاتالیست:

یکی از مشکلات رایج تیگو ۵، کیپ کردن کاتالیست است.

عوارض کیپ شدن کاتالیست:

• 🔹 آسیب به سرسیلندر
• 🔹 سوختن سوپاپ‌ها
• 🔹 سوختن واشر منی‌فولد اگزوز
• 🔹 سوختن واشر سرسیلندر
• 🔹 جمع شدن حرارت توی موتور
• 🔹 جوش آوردن و داغ کردن موتور
• 🔹 زور نداشتن موتور در شروع حرکت، سربالایی و شتاب‌گیری
• 🔹 صدای تخلیه‌ی باد از دور واشر اگزوز (به خاطر تخلیه‌ی نامناسب دود)

راه‌حل‌های کاتالیست:

• 🔹 خالی کردن کاتالیست یا سوراخ کردن → چراغ چک روشن می‌شه
• 🔹 ریمپ و خاموش کردن چراغ چک (خارج کردن سنسور اکسیژن از مدار)
• 🔹 تعویض کاتالیست شرکتی (قیمت بالا ولی عملکرد بهتر)
• 🔹 پر کردن کاتالیست توسط شرکت‌های ایرانی (با ضمانت خودشون)

نکته مهم درباره کاتالیست تیگو ۵: کیپ شدن کاتالیست باعث تایم رد شدن موتور نمی‌شه (این اشتباه رایجه). ولی باعث جمع شدن حرارت توی موتور، سوختن سوپاپ‌ها، سوختن واشر منی‌فولد اگزوز، سوختن واشر سرسیلندر، جوش آوردن موتور، و افت توان می‌شه.

اگه مشتری بخواد، خالی می‌کنیم؛ اگه کیپ کرده باشه، اطلاع می‌دیم.

🛢️ روغن‌ریزی درب سوپاپ و کاسه‌نمدها

واشر درب سوپاپ:

واشر درب سوپاپ در تیگو ۵ زود خراب می‌شه و باعث روغن‌ریزی می‌شود. این مشکل در خودروهای چینی رایجه.

علائم خرابی واشر درب سوپاپ:

• 🔹 لکه‌های روغن روی بدنه موتور
• 🔹 بوی سوختن روغن
• 🔹 روغن روی شمع‌ها (آب‌بند چاهک شمع)
• 🔹 کاهش سطح روغن

کاسه‌نمدها (میل‌لنگ و میل‌سوپاپ):

کاسه‌نمدها: اگه نشتی نداده باشه، کارکرد موتور بالا نباشه، یا دور کاسه‌نمد بخار روغن نزده باشه، نیاز به تعویض ندارن.

آب‌بند چاهک شمع:

آب‌بند چاهک شمع هم اگه روغن زده باشه یا داخل شمع روغن نفوذ کرده باشه → تعویض بشه.

نکته مهم در حین تعویض تسمه تایم:

در حین تعویض تسمه تایم تیگو ۵، باید توجه‌مان به این باشه که:

• قبل از باز کردن درب سوپاپ، نگاه کنیم ببینیم آیا نشتی روغن داره یا نه.
• بعد از باز کردن، واشرش رو بررسی می‌کنیم: اگه واشر خشک شده بود یا فرسوده شده بود یا روغن زده بود → تعویض بشه.
• با نمونه اصلی جابجا کنیم.
• واشرهایشان رو نو کنیم.
• موقع بستن، با واشر نو ببندیم.

هدف: مشتری یک بار هزینه کنه (نه دوباره باز کردن و هزینه اضافه).

دلیل مهم: واشر درب سوپاپ و آب‌بند چاهک شمع، تو مسیر باز شده قرار دارن. چون درب سوپاپ برای تعویض تسمه تایم باز می‌شه، فرصت خوبی است که اگه واشر خراب بود، همون موقع عوض بشه.

مزیت: باعث می‌شه مشتری هزینه باز و بست درب سوپاپ رو نده و ما فقط هزینه جزئی شستشوی درب سوپاپ و تعویض رو می‌گیریم (نصف). نتیجه: هزینه‌های سرویس و نگهداری خودرو به‌شدت کاهش پیدا می‌کنه.

⚡ مشکلات شمع، وایر و کویل تیگو ۵

شمع تیگو ۵:

• 🔹 برند: ترچ (Torch) — فابریک کارخانه
• 🔹 تعداد: ۴ عدد
• 🔹 بازه تعویض: هر ۳۰,۰۰۰ کیلومتر

نکته: شمع ماشینای چینی از برند ترچ هستن. فابریک کارخانه‌اش هم ترچ هست و شما می‌تونی از برند ترچ استفاده کنی.

وایر تیگو ۵:

• 🔹 نوع: بلند سیمی
• 🔹 کد فنی: A11-37071130HA و…
• 🔹 مشکل رایج: وایر سیلندرهای ۱، ۲ و ۳ بیشتر خراب می‌شن

کویل تیگو ۵:

• 🔹 کویل‌های تیگو ۵ جدا از سرسیلندر بسته می‌شن → خنک‌کاری بهتر → دیرتر خراب می‌شن
• 🔹 روش عیب‌یابی: اول وایر و شمع بازدید می‌شه → هر کدوم خراب باشه عوض می‌شه → اگه مشکل برطرف نشد → کویل‌ها چک می‌شن
• 🔹 کویل معیوب: خیلی به ندرت پیش میاد (نیم‌سوز یا سوخته)

علائم خرابی شمع و وایر:

• 🔹 ریپ زدن موتور در دور آرام
• 🔹 لرزش موتور در حالت ایستاده
• 🔹 افت قدرت و شتاب
• 🔹 افزایش مصرف سوخت
• 🔹 روشن شدن چراغ چک
• 🔹 استارت سخت
• 🔹 خاموش شدن ناگهانی در دور آرام
• 🔹 دود سیاه از اگزوز

🔥 خام‌سوزی (مخلوط غنی) تیگو ۵

خام‌سوزی چیه؟

خام‌سوزی یعنی نسبت سوخت به هوا در محفظه احتراق بیش از حد استاندارد باشه و سوخت به‌طور کامل نسوزه.

علائم خام‌سوزی:

• 🔹 دود سیاه از اگزوز
• 🔹 بوی بنزین نسوخته از اگزوز
• 🔹 افزایش شدید مصرف سوخت
• 🔹 ریپ زدن و لرزش موتور
• 🔹 افت قدرت و شتاب
• 🔹 رسوب کربن روی شمع‌ها
• 🔹 روشن شدن چرک چک

دلایل اصلی خام‌سوزی در تیگو ۵:

۱. بنزین زیاد پاشیده می‌شه:

• رگولاتور فشار سوخت خراب می‌شه → فشار سوخت بالا می‌ره → بنزین زیاد پاشیده می‌شه
• چکه کردن شدید سوزن انژکتورها → سوخت اضافی وارد سیلندر می‌شه

۲. احتراق ناقص اتفاق می‌افته:

• مشکل از شمع و وایر → جرقه به‌موقع و با قدرت کافی زده نمی‌شه → سوخت کامل نمی‌سوزه
• مشکل از کویل → جرقه ضعیف → احتراق ناقص

۳. سنسورها اطلاعات اشتباه می‌دن:

• سنسور MAF کثیف یا خراب → مقدار هوای ورودی رو اشتباه اندازه می‌گیره → ECU دستور پاشش سوخت بیشتری رو می‌ده
• سنسور اکسیژن خراب → میزان اکسیژن در گازهای خروجی رو اشتباه اندازه می‌گیره → مخلوط غنی می‌شه

کدهای خطای مرتبط با خام‌سوزی:

• 🔹 P0170: خطای燃油修剪
• 🔹 P0172: مخلوط غنی در ردیف ۱
• 🔹 P0175: مخلوط غنی در ردیف ۲

راه‌های تشخیص و تعمیر خام‌سوزی:

۱. دیاگ تخصصی: اول از همه با دستگاه دیاگ، کدهای خطا رو بخون.

۲. بررسی انژکتورها: انژکتورها رو بازدید کن. روی دستگاه تست پاشش بذار تا الگوی پاشش (Spray Pattern) و نشتی اونا رو بررسی کنی. در صورت نیاز، شستشو یا تعویض انجام بده.

۳. تست رگولاتور فشار سوخت: فشار سوخت در ریل رو با گیج مخصوص اندازه‌گیری کن و با مقدار استاندارد مقایسه کن. اگه فشار بالاتر از حد استاندارد بود، رگولاتور رو تعویض کن.

۴. بررسی سیستم جرقه: شمع‌ها رو باز کن و از نظر رسوب کربن، فرسودگی و فاصله الکترود بررسی کن. وایرها رو از نظر مقاومت الکتریکی و سلامت عایق تست کن.

۵. تست سنسورها: با دیاگ، داده‌های زنده (Live Data) سنسورهای MAF، اکسیژن و دمای آب رو بررسی کن تا مطمئن بشی مقادیر درست رو ارسال می‌کنن.

۶. بازرسی فیزیکی: از نظر گرفتگی فیلتر هوا، نشتی وکیوم (مثلاً از شلنگ‌های ترک‌خورده) و شل بودن اتصالات سیستم سوخت‌رسانی، بازرسی دقیق انجام بده.

🔊 ناک زدن موتور تیگو ۵

ناک زدن چیه؟

ناک زدن (Knock) یا احتراق پیش‌رس، پدیده‌ایه که مخلوط بنزین و هوا قبل از جرقه‌ی شمع خود به خود منفجر می‌شه. توی موتور تیگو ۵ (نسبت تراکم ۱۰:۱)، این مشکل توی فصل گرما و سربالایی‌ها بیشتر اتفاق می‌افته.

چرا تیگو ۵ ناک می‌زنه؟

• 🔹 نسبت تراکم بالا (۱۰:۱) → نیاز به بنزین با اکتان بالا
• 🔹 کیفیت پایین بنزین ایران (اکتان ۸۷-۹۰) → مقاومت کم در برابر خودسوزی
• 🔹 کربن‌گرفتگی موتور → افزایش نسبت تراکم + نقاط داغ
• 🔹 حرارت بالای موتور در تابستان
• 🔹 طراحی خاص موتور چری → حساس به کیفیت سوخت

علائم ناک زدن تیگو ۵:

• 🔹 صدای تق‌تق یا کوبش فلزی از موتور (مخصوصاً در سربالایی و دور پایین)
• 🔹 افت شتاب و قدرت
• 🔹 افزایش مصرف سوخت
• 🔹 داغ کردن زودتر موتور
• 🔹 روشن شدن چراغ چک

پیامدهای ناک زدن (زنجیره‌ی تخریب):

• 🔹 ضعیف شدن رینگ‌های پیستون → روغن‌سوزی
• 🔹 بیضی شدن جداره سیلندر → افت کمپرس
• 🔹 سوختن واشر سرسیلندر → تعمیر اساسی
• 🔹 آسیب به سوپاپ‌ها (سوختن لبه‌های سوپاپ)
• 🔹 ذوب شدن پیستون و قفل شدن موتور (در موارد شدید)

راهکارهای رفع ناک زدن تیگو ۵:

• 🔹 بهترین راهکار: استفاده از بنزین سوپر
• 🔹 اگه بنزین سوپر نبود: استفاده از اکتان بوستر اصل
• 🔹 ریمپ ECU (فقط توسط متخصص معتبر)
• 🔹 تمیزکاری کربن موتور (با باز کردن موتور و تراشکاری)
• 🔹 تکنیک رانندگی: با دور موتور بالا رانندگی کن، از دنده مرده شدن جلوگیری کن
• 🔹 چک کردن سیستم خنک‌کاری: واترپمپ، فن‌ها، کاتالیزور

⚠️ هشدار جدی: هرگز از قرص‌های اکتان تقلبی استفاده نکن! این قرص‌ها در باک حل می‌شن و توری پمپ بنزین رو می‌گیرن و باعث سوختن پمپ می‌شن. هرگز تینر داخل موتور نریز!

🔩 خرابی دسته‌موتور تیگو ۵

دسته‌موتور تیگو ۵ چیست؟

دسته‌موتور (مونت) بین موتور، گیربکس و اتاق قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی آن مهار ارتعاشات موتور و جلوگیری از انتقال لرزش به کابین است.

نوع دسته‌موتور تیگو ۵:

دسته‌موتورهای تیگو ۵ از نوع لاستیکی هستن، نه روغنی (هیدرولیکی).

چرا؟ توی منابع معتبر و کاتالوگ قطعات یدکی، دسته‌موتور تیگو ۵ (چه راست، چپ، جلو و عقب) از جنس «فلز با لاستیک مهندسی تقویت‌شده» یا «فلز با بوش لاستیکی» ذکر شده.

انواع دسته‌موتور در تیگو ۵:

• 🔹 دسته‌موتور سمت راست (شاگرد): بیشترین فشار روش است و زودتر خراب می‌شه.
• 🔹 دسته‌موتور سمت چپ (روی گیربکس / سمت راننده): چون گیربکس روبروی فرمان و صندلی راننده است، خرابی‌اش باعث لرزش شدید فرمان و صندلی می‌شه.
• 🔹 دسته‌موتور جلو و عقب: بسته به مدل، ممکنه وجود داشته باشن یا حذف شده باشن.

علائم خرابی دسته‌موتور تیگو ۵:

• 🔹 لرزش فرمان در حالت ایستاده و پشت چراغ قرمز
• 🔹 لرزش صندلی و کابین در دور آرام
• 🔹 لرزش در ترافیک و تابستان با کولر روشن
• 🔹 لرزش در حالت Drive + ترمز
• 🔹 صدای تق‌تق یا کوبش از زیر موتور
• 🔹 لگد کوچک موقع حرکت (اگه دسته‌موتور جلو یا عقب خراب باشه)
• 🔹 کج شدن موتور به یک سمت

راه‌حل: تعویض دسته‌موتور با قطعه‌ی اورجینال

• 🔹 تشخیص دقیق: بازرسی ظاهری + تست عملی + بررسی لرزش قبل و بعد از تعویض
• 🔹 تعویض دسته‌موتور خراب با قطعه‌ی اورجینال
• 🔹 بستن با پیچ‌های اصلی و گشتاور صحیح

⚠️ نکته: در تعمیرگاه عطائی، همیشه از دسته‌موتور اورجینال استفاده می‌کنیم. دسته‌موتور غیراصلی حتی اگه نو باشه، نمی‌تونه لرزش موتور رو کامل مهار کنه.

💨 هواکشی موتور تیگو ۵

هواکشی چیه؟

هواکشی (Vacuum Leak) به حالتی گفته می‌شه که هوای اضافه از نقطه‌ای غیر از مسیر اصلی، وارد موتور می‌شه. موتور تیگو ۵ به‌دلیل طراحی خاص، به نسبت دقیق سوخت به هوا حساسه و هر هوای اضافه‌ای باعث بد کار کردن موتور می‌شه.

۴ دلیل اصلی هواکشی موتور تیگو ۵:

۱. خرابی اورینگ سوزن انژکتور: سوزن انژکتور با اورینگ (واشر لاستیکی) روی موتور آب‌بندی می‌شه. بعد از چند سال کارکرد، اورینگ‌ها به‌دلیل حرارت بالا، خاصیت خورندگی بنزین و گذر زمان سخت و شکننده می‌شن و دیگه آب‌بندی نمی‌کنن. نتیجه: هوا از لای اورینگ‌ها وارد موتور می‌شه و صدای فس‌فس شنیده می‌شه.

۲. خرابی اورینگ دریچه گاز: دریچه گاز هم با اورینگ روی منیفولد آب‌بندی می‌شه. اگه این اورینگ خراب بشه، هوا از این نقطه وارد موتور می‌شه.

۳. خرابی واشر منیفولد هوا: واشر منیفولد هوا بین منیفولد و سرسیلندر قرار می‌گیره. بعد از سال‌ها کارکرد، این واشر تخت می‌شه، قیچی می‌کنه یا می‌سوزه و آب‌بندی خود را از دست می‌ده.

۴. ترک خوردگی شیلنگ‌های هوا و واشرها: شیلنگ‌های هوا و واشرهای لاستیکی به‌دلیل حرارت، گذر زمان و شرایط کاری سخت ترک می‌خورن و باعث نشت هوا می‌شن.

علائم هواکشی موتور تیگو ۵:

• 🔹 صدای فس‌فس از موتور (مهم‌ترین علامت)
• 🔹 لرزش موتور در دور آرام
• 🔹 ناهماهنگ کار کردن موتور
• 🔹 افت قدرت
• 🔹 افزایش مصرف سوخت
• 🔹 روشن شدن چراغ چک
• 🔹 خاموش شدن ناگهانی موتور در دور آرام

راه تشخیص هواکشی:

۱. گوش دادن به صدای فس‌فس: با موتور روشن، به صدای موتور گوش کن.

۲. تست با اسپری: اسپری مخصوص روی نقاط مشکوک اسپری می‌کنیم. اگه دور موتور تغییر کرد، هواکشی از همون نقطه است.

۳. دیاگ تخصصی: خطای Lean یا P0171 (نسبت سوخت فقیر).

۴. بازرسی ظاهری: اورینگ‌ها، واشرها و شیلنگ‌های هوا از نظر ترک، سختی و شکستگی.

⛽ مشکلات سوخت‌رسانی تیگو ۵

پمپ بنزین تیگو ۵:

• 🔹 محل: زیر صندلی عقب، داخل باک
• 🔹 مشکل رایج: نیم‌سوز شدن مغزی پمپ بنزین (مخصوصاً فصل گرما)
• 🔹 علائم: افت توان، جون نداشتن، خطای گیربکس، چراغ چک، خطای افت فشار سوخت
• 🔹 راه‌حل: تعویض مغزی پمپ بنزین (اگه امکان داشته باشه) یا تعویض کامل پمپ
• 🔹 کد خطای مرتبط: P0087 (Fuel Rail/System Pressure – Too Low) یا همون افت فشار مدار سوخت (Fuel Pressure Drop)

فیلتر بنزین تیگو ۵:

• 🔹 محل: زیر ماشین، سمت راننده، نزدیک چرخ عقب چپ (زیر صندلی راننده)
• 🔹 نوع اتصال: دو تا سوکت + دو تا پیچ چهارسو
• 🔹 ابزار: پیچ‌گوشتی چهارسو
• 🔹 بازه تعویض: هر ۳۰,۰۰۰ کیلومتر (طبق دفترچه)

⚠️ نکات ایمنی مهم هنگام تعویض فیلتر بنزین:

۱. فشار بنزین خیلی زیاد: قبل از باز کردن سوکت‌ها، حتماً یه پارچه بزرگ و ضخیم (کهنه تعمیرگاهی) روی سوکت بذار. چون فشار بنزین زیاده و ممکنه مستقیم به چشم و صورتت بپاشه.

۲. چشم و صورتت رو حفظ کن: دقیقاً در معرض پاشش بنزین قرار داری. مراقب باش.

۳. جهت فیلتر رو بررسی کن: قبل از باز کردن، جهت و حالت فیلتر رو نگاه کن تا نمونه‌ی جدید رو همون‌طور ببندی.

۴. سریع فیلتر نو رو جا بذار: چون مکش و خلأ از سمت باک وجود داره، بنزین قطره‌قطره می‌چکه. برای همین فیلتر نو رو سریع سر جاش ببند تا آلودگی محیطی ایجاد نشه و بنزین روی سر و صورتت نریزه.

۵. سوکت‌ها رو سریع وصل کن.

۶. بعد از تعویض: چند تا استارت نصفه بزن تا فشار مدار سوخت پر بشه. بعد با یه دونه استارت ماشین رو روشن کن که ماشین بیخودی استارت زیاد نخوره. اگه ماشین دیر روشن شد، نگران نباش. به مالک بگو که نگران نباشه. چون صافی بنزین نو بسته شده تا مسیر سوخت دوباره سوختش تامین بشه و فشار پر بشه، یه مقدار چند ثانیه زمان می‌بره و باعث می‌شه ماشین دیر روشن شه. زیر ماشین هم حتماً برو چک کن تمام سوکت‌های بنزین رو، عقب جلو بکن، مطمئن شو سرجاش محکم وایساده و خطر نشتی نداره.

شستشوی انژکتور تیگو ۵:

• 🔹 بازه: هر ۵۰,۰۰۰ کیلومتر (طبق دفترچه) بهتره شستشو انجام بشه
• 🔹 روش: با دستگاه و مواد نانو آلمانی
• 🔹 تست‌ها: تست نشتی + تست‌های کامل سوزن انژکتور

⚠️ هشدار مهم قبل از باز کردن ریل سوخت:

طراحی ریل سوخت تیگو ۵: اطرافش پر از گرد و خاک و جرم می‌شه.

قبل از باز کردن ریل سوخت: اون محل رو کامل با تفنگی باد، باد بگیرن.

دلیل: آشغال و جرم ممکنه از حفره‌های سوزن انژکتور وارد سیلندر بشه.

خطر: مثل براده‌های فلزی عمل می‌کنه → آسیب جدی به موتور.

مراحل باز کردن ریل سوخت:

1. باد گرفتن و تمیز کردن محل
2. آزاد کردن سوکت بنزین ریل سوخت
3. باز کردن پیچ‌های ریل سوخت و در آوردنش
4. در آوردن انژکتورها دونه‌دونه
5. شستشوی انژکتورها با دستگاه
6. مونتاژ معکوس (به ترتیب برعکس)

🛢️ اویل پمپ و سیستم روغن‌کاری تیگو ۵

اویل پمپ تیگو ۵:

• 🔹 خرابی: در موارد نادر
• 🔹 علائم: افت فشار روغن → صدای CVVT توی استارت صبحگاهی
• 🔹 نکته مهم: اگه CVVT رو نو کنی و چند روز بعد دوباره صدا بیاد → ایراد از اویل پمپه
• 🔹 راه‌حل: بازدید اویل پمپ → اگه خراب بود → تعویض کامل
• 🔹 نکته نصب: تعویض اویل پمپ تیگو ۵ نیاز به مهارت و تجربه داره
• 🔹 ابزار مخصوص: استفاده از فیلم نگاتیو برای جا زدن و نصب

فیلتر روغن تیگو ۵:

• 🔹 برند: حتماً اصلی چری
• 🔹 بازه تعویض: هر بار که روغن موتور عوض می‌شه
• 🔹 ظرفیت روغن: ۴.۵ لیتر با فیلتر / ۴ لیتر بدون فیلتر
• 🔹 توصیه مهم: هرگز هر دو بار تعویض، یک بار فیلتر نکن
• 🔹 دلیل: صرفه‌جویی در فیلتر، عمر موتور رو کم می‌کنه

توصیه نهایی روغن موتور:

هر بار که روغن موتور عوض می‌کنی، فیلتر روغن و فیلتر هوا هم تعویض کن. فیلتر روغن هم حتماً از برند اصلی چری استفاده کن. ۴.۵ لیتر روغن موتور ۱۰W-۴۰ می‌خوره.

💧 سیستم خنک‌کاری تیگو ۵

ترموستات تیگو ۵:

مشکل رایج: خرابی ترموستات (قفل می‌کنه) → جوش آوردن

روش تشخیص ۱: ترموستات رو از مدار برمی‌داریم → اگه مشکل حل شد، ایراد از ترموستات بوده

روش تشخیص ۲: شلنگ بالا و پایین رادیاتور رو بررسی می‌کنیم (گرم/سرد بودن)

هوا گرفتن سیستم خنک‌کاری:

علت هوا گرفتن:

• به‌خاطر خرابی درب منبع آب
• یا نشتی آب

راه‌حل:

• آب فول بشه
• هواگیری کامل انجام بشه
• روش هواگیری: از شلنگ رادیاتور بخاری هواگیری می‌کنیم تا کامل هواش برطرف بشه

رادیاتور تیگو ۵:

• 🔹 مشکل رایج: نشتی رادیاتور
• 🔹 راه‌حل درست: تعویض با نمونه اصلی یا جنس درجه یک
• 🔹 تعمیر (لحیم‌کاری): ❌ توصیه نمی‌شه
• 🔹 دلیل ۱: هزینه‌ی تعمیر، حدود یک‌دوم رادیاتور نو در میاد
• 🔹 دلیل ۲: تیگو ۵ به تغییرات دمایی خیلی حساسه
• 🔹 دلیل ۳: بعد از تعمیر، چند وقت بعد دوباره نشتی می‌ده
• 🔹 توصیه نهایی: اگه سوراخ شد، تعمیر نکن، تعویض کن

واترپمپ تیگو ۵:

• 🔹 خرابی شایع: داره
• 🔹 علت: خوردگی یا حرارت بالا → نشتی
• 🔹 راه‌حل: اگه نشتی دیدی → فوری اورینگ یا پمپ کامل رو عوض کن
• 🔹 عواقب: اگه عوض نکنی → جوش آوردن و ماشین وسط راه می‌مونه

تشخیص واشر سوزاندن (مهم):

مراحل تشخیص:

1. بررسی ترموستات: قفل نشده باشه
2. بررسی فن خنک‌کننده: به‌موقع کار کنه
3. بررسی سنسور دمای آب: درست سینس کنه (ضعف تیگو ۵)
4. بررسی آب موتور: به اندازه باشه، هوا نداشته باشه
5. اگه ترموستات رو برداشتی و باز هم جوش آورد → مشکل واشر
6. درب رادیاتور یا منبع انبساط رو باز کن + موتور روشن کن → کمپرس میاد داخل منبع → واشر سوزونده
7. شلنگ‌های رادیاتور باد کنن (فشار شدید) → واشر سوزونده
8. آب‌سوزی (آب کم بشه ولی نشتی نباشه) → واشر سوزونده

دلیل فنی: وقتی کمپرس موتور بر اثر سوختن واشر سرسیلندر از روی پیستون توی محفظه احتراق منتقل می‌شه، از لای واشر سرسیلندر داخل مجراهای کانال آب و فشار شدیدی وارد می‌کنه به لوله‌ها. وقتی مصرفات بسته است و مسیر وکیوم و ایزوله است، وقتی کمپرس واردش می‌شه شلنگ‌ها باد می‌کنن چون جایی ندارن برای تخلیه فشار.

ضدیخ تیگو ۵:

• 🔹 ظرفیت: ۷.۵ لیتر (کامل سیستم)
• 🔹 بازه بررسی: هر فصل سرما، حتماً بررسی بشه
• 🔹 توصیه مهم: اگه رادیاتور یا ترموستات رو تعویض کردی، برای اینکه مطمئن بشی مشکل برطرف شده، چند روز بدون ضدیخ با ماشین کار کن (فقط آب). بعد از اینکه مطمئن شدی نشتی نداره، تازه ضدیخ بریز.
• 🔹 دلیل: اگه به مشکل بخوری، باید دو بار هزینه ضدیخ بدی. الان قیمت لوازم مصرفی خودرو پاره رفته و ضرر به جیب مالک وارد می‌شه.

⚙️ مشکلات گیربکس CVT19 تیگو ۵

گیربکس CVT19 چیست؟

تیگو ۵ از گیربکس CVT19 (یا QR019) استفاده می‌کند که ساخت شرکت چری (چین) است. این گیربکس ضعیف‌ترین نقطه تیگو ۵ محسوب می‌شود.

مشخصات گیربکس CVT19:

ویژگی	مشخصات
کد گیربکس	CVT19 (QR019)
نوع	CVT (متغیر پیوسته)
تعداد دنده مصنوعی	۷ دنده
سازنده	چری (چین)
ساختار	دو تا پولی مخروطی + یه تسمه فولادی
حجم روغن	۸ لیتر (کامل) / ۵.۵ لیتر (تعویض جزئی)
نوع روغن	CVT Fluid
پیچ‌های ساعت روی بلوک	۱۹ عدد
پیچ‌های مونتاژ طبقات	۶ عدد
بلوک هیدرولیک	سه طبقه

ساختار داخلی گیربکس CVT19:

۱. دو تا پولی مخروطی:

• هر پولی از دو تا صفحه‌ی مخروطی تشکیل شده
• فنر + صفحه‌ی فلزی + اورینگ
• فشار روغن → صفحه رو به بالا هدایت می‌کنه → فاصله‌ی بین دو صفحه تغییر می‌کنه

۲. نحوه‌ی تغییر نسبت دنده:

• حالت قدرتی (قوی): فشار روغن کم → پولی باز → تسمه سطح مقطع بزرگ → نسبت دنده قدرتی
• حالت سرعتی: فشار روغن زیاد → پولی کشیده می‌شه → تسمه سطح مقطع کم → نسبت دنده سرعتی
• این تغییر همیشه بین دو پولی برعکسه

۳. تسمه فولادی (زنجیر CVT):

• تسمه فولادی، خیلی حساس
• ایرادش: سایش زیاد + نرسیدن روغن
• علت نرسیدن روغن: خرابی بلوک هیدرولیک، شیربرقی، ساعت گیربکس
• نتیجه: تسمه می‌سوزه، پاره می‌شه

بازه سرویس گیربکس CVT19:

مورد	بازه
تعویض روغن گیربکس (داخل شهر)	هر ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
تعویض روغن گیربکس (بیرون شهر)	هر ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
تعویض روغن گیربکس (ترکیبی)	هر ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
سرویس ساعت گیربکس	هر ۵۰,۰۰۰ کیلومتر یا کمتر
فیلتر گیربکس	فیلتر داخلی، تعویضش نیاز به باز کردن کامل گیربکس داره (معمولاً هر ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر)

علائم خرابی گیربکس CVT19:

• 🔹 تقه زدن در شروع حرکت
• 🔹 گاز هرز خوردن (دور بالا میره، سرعت زیاد نمی‌شه)
• 🔹 لرزش شدید در شروع حرکت
• 🔹 افت شتاب در سربالایی
• 🔹 داغ کردن گیربکس
• 🔹 دنده اضطراری (قفل کردن)
• 🔹 صدای زوزه از گیربکس

دلایل خرابی گیربکس CVT19:

• 🔹 تسمه (زنجیر) پاره شدن
• 🔹 خرابی فولی‌ها (قرقره‌ها)
• 🔹 فرار روغن از کلاچ‌ها
• 🔹 خرابی ساعت گیربکس
• 🔹 پلیسه و آسیب به اویل پمپ
• 🔹 داغ شدن مداوم روغن CVT در ترافیک
• 🔹 تعویض دیرهنگام روغن
• 🔹 ضعف سیستم خنک‌کننده

تعمیر اساسی گیربکس CVT19:

آسیب‌هایی که وقتی گیربکس باز می‌شه، معمولاً می‌بینیم:

۱. فولی‌ها (قرقره‌ها):

• همه زخم شدن → نیاز به تراشکاری دارن
• با دستگاه تراش، یه پالس از روشون برمی‌دارن تا سطحشون صیقلی بشه و پولیش بخوره
• اگه این کار انجام نشه → هیچ تأثیری توی تعمیر نداره

۲. اورینگ‌ها و پکینگ‌ها:

• داخل و بیرون گیربکس → حتماً بهتره عوض بشه
• معمولاً خط میفته و آسیب می‌بینه

۳. اویل پمپ:

• حتماً عوض بشه
• با نمونه‌ی اصلی اورجینال خودش

۴. زنجیر (تسمه) CVT:

• حتماً باید بررسی بشه
• با نگاه سطحی مشخص نیست
• با دقت نگاه کنی، جای خوردگی روی زنجیر مشخصه
• این خوردگی‌ها بر اثر اصطکاک شدید هستن
• لای دندونه‌ها رو نگاه کن → اگه لق شده یا شل شده → حتماً عوض کن

۵. ساچمه‌های داخل CVT:

• توی مخروط‌های گیربکس، وقتی بالا-پایین می‌شن، ساچمه قرار داره
• این ساچمه‌ها روی شفت حرکت می‌کنن، توی جای شیار خودشون
• اگه جای شیار خراب شده باشه: باید شفت گیربکس حتماً عوض بشه یا جاش اصلاح بشه
• اگه جای شیار خراب نشده: ساچمه‌ها رو به دقت بررسی کن → جای اکسید شدن یا خوردگی رو نگاه کن
• ساچمه‌ها ممکنه حالت سمانته (سختی) خودشون رو از دست بدن

⚠️ نکته‌ی طلایی:

• حتماً ساچمه‌ها رو تعویض کنید
• هرگز از ساچمه‌های متفرقه استفاده نکنید
• از ساچمه‌های اورجینال شرکتی استفاده کنید
• جنسشون باید اصل باشه → وگرنه گیربکس به مشکل می‌خوره
• فقط بخاطر یه ساچمه که بعضیا فکر می‌کنن می‌شه ارزون‌تر تهیه کرد → همه‌چیز خراب می‌شه

۶. بلبرینگ‌ها:

• علت صدای زوزه از گیربکس
• راه‌حل: باز کردن گیربکس، چک کردن دونه‌دونه بلبرینگ‌ها
• بچرخونیم ببینیم کدوم خراب شده
• با ابزار مخصوص (فولی‌کش) → بلبرینگ‌ها رو در بیاریم
• بلبرینگ نو → جاش بزنیم
• مونتاژ کنیم

۷. شیربرقی‌ها:

• اگه نیاز باشه → همه شیربرقی‌ها عوض بشه
• شیربرقی نو استفاده کنی

نکات مهم درباره گیربکس CVT19:

۱. تعویض روغن فقط با دستگاه: تعویض روغن گیربکس CVT باید حتماً با دستگاه ساکشن انجام بشه، نه با دست. چون پیچ تخلیه، فقط بخشی از روغن رو تخلیه می‌کنه. باقی روغن توی پولی‌ها، ساعت و کانال‌ها محبوس می‌مونه. اگه با دستگاه عوض نکنی، روغن نو با کهنه قاطی می‌شه و هزینه هدر می‌ره.

۲. رانندگی ملایم: باید تو رانندگی باهاش خیلی ملایم رانندگی کنی. نباید یه دفعه پات رو گاز بزاری. گیربکس CVT آروم‌آروم دور می‌گیره — مثل گیربکس AT نیستش که فشار ناگهانی رو تحمل کنه.

۳. سرویس دوره‌ای رو جدی بگیرید: روغن گیربکس هر ۳۰-۴۰ هزار، سرویس ساعت هر ۵۰ هزار یا کمتر.

۴. استفاده از روغن اصلی: روغن CVT مخصوص استفاده کن. از روغن‌های متفرقه استفاده نکن.

۵. تکنسین مجرب: اجازه بدین تکنسین مجرب روی ماشین کار کنه، نه دست افراد ناشی که ماشینو بدتر خراب کنن.

هزینه تعمیر گیربکس CVT19:

هزینه تعمیر گیربکس J5 (و تیگو ۵) از سه بخش تشکیل می‌شه:

• هزینه‌ی باز و بست گیربکس
• هزینه‌ی تعمیر (تعمیر اساسی کامل، تعمیر اساسی + سرویس ساعت، تعویض کامل گیربکس، فقط سرویس ساعت)
• هزینه‌ی روغن گیربکس (قیمت روغن به دلار وابسته‌ست)

⚠️ نکته: هزینه‌ی دقیق رو نمی‌شه از قبل گفت — چون بستگی به شدت خرابی داره و تا گیربکس باز نشه، نمی‌شه دقیق تخمین زد.

🔧 تعمیر اساسی موتور تیگو ۵

چه زمانی تعمیر اساسی موتور نیاز است؟

• 🔹 روغن‌سوزی شدید
• 🔹 آب‌سوزی
• 🔹 واشر سرسیلندر سوزاندن
• 🔹 یاتاقان زدن موتور
• 🔹 افت شدید کمپرس
• 🔹 شکستن میل‌سوپاپ

مراحل تعمیر اساسی موتور:

۱. دمونتاژ و بازرسی اولیه:

• موتور از روی خودرو خارج شده و کامل باز می‌شه
• تمامی متعلقات، سرسیلندر، کارتل، پیستون‌ها و شاتون‌ها باز می‌شن
• قطعات برای پاکسازی از روغن، جرم و رسوبات آماده می‌شن

۲. عملیات تراشکاری و ماشین‌کاری:

• بررسی و تراش سیلندر: با دستگاه اندیکاتور، قطر و بیضی بودن سیلندرها اندازه‌گیری می‌شه. در صورت نیاز، سیلندر راستا (تراش) و هونینگ می‌شه. اگه سیلندر خورده یا بیضی شده باشه، بوش‌زنی انجام می‌شه تا به قطر استاندارد برگرده.
• بررسی و تراش سرسیلندر: سطح سرسیلندر برای صافی و بررسی ترک‌های ریز، کف‌تراشی (شلیف) می‌شه.
• بررسی میل‌لنگ: شاتون‌ها، یاتاقان‌ها و میل‌لنگ بررسی می‌شن. در صورت نیاز، شانه‌های میل‌لنگ سنگ‌زنی و بالانس می‌شه.

۳. قطعاتی که معمولاً تعویض می‌شن:

• کیت کامل واشر: شامل واشر سرسیلندر، واشر درب سوپاپ، واشر منیفولد و غیره.
• پیچ‌های سرسیلندر: طبق توصیه منابع، پیچ‌های سرسیلندر حتماً باید تعویض بشن.
• رینگ و پیستون: رینگ‌ها حتماً نو می‌شن. پیستون‌ها در صورت سلامت، با رینگ نو استفاده می‌شن؛ در غیر این صورت، پیستون‌های اورسایز (مثلاً سایز ۰.۲۵) جایگزین می‌شن.
• یاتاقان‌ها: یاتاقان‌های ثابت و متحرک در صورت آسیب‌دیدگی تعویض می‌شن.
• سوپاپ و متعلقات: در صورت سوختگی لبه سوپاپ‌ها یا خرابی گیت‌ها، سوپاپ‌ها، گیت‌ها و کاسه‌نمدها تعویض می‌شن.
• تایپیت‌ها: تایپیت‌های هیدرولیکی در صورت فرسودگی و صدای تق‌تق تعویض می‌شن.
• اویل پمپ و واترپمپ: تعویض این قطعات در حین تعمیر اساسی توصیه می‌شه.

۴. زمان تقریبی تعمیر:

• تعمیر اساسی کامل: معمولاً بین ۳ تا ۷ روز کاری زمان می‌بره. این زمان شامل دمونتاژ، ارسال به تراشکاری، تأمین قطعات، مونتاژ و تست نهایی است.
• تعویض واشر سرسیلندر (بدون تراشکاری): حدود ۱ تا ۲ روز کاری زمان می‌بره.

۵. لیست قطعات مورد نیاز برای تعمیر اساسی:

• کیت کامل اورهال موتور (شامل واشرها، کاسه‌نمدها و غیره)
• کیت رینگ و پیستون (اورسایز در صورت نیاز)
• یاتاقان‌های ثابت و متحرک (استاندارد یا اورسایز)
• پیچ‌های سرسیلندر (حتماً نو)
• سوپاپ، گیت و کاسه‌نمد سوپاپ
• تایپیت‌های هیدرولیکی
• اویل پمپ و واترپمپ
• تسمه تایم و کیت کامل آن
• روغن موتور، ضدیخ و فیلترها

تشخیص واشر سوزاندن (دقیق):

مراحل تشخیص:

1. بررسی ترموستات: قفل نشده باشه
2. بررسی فن خنک‌کننده: به‌موقع کار کنه
3. بررسی سنسور دمای آب: درست سینس کنه (ضعف تیگو ۵)
4. بررسی آب موتور: به اندازه باشه، هوا نداشته باشه
5. اگه ترموستات رو برداشتی و باز هم جوش آورد → مشکل واشر
6. درب رادیاتور یا منبع انبساط رو باز کن + موتور روشن کن → کمپرس میاد داخل منبع → واشر سوزونده
7. شلنگ‌های رادیاتور باد کنن (فشار شدید) → واشر سوزونده
8. آب‌سوزی (آب کم بشه ولی نشتی نباشه) → واشر سوزونده

دلیل فنی: وقتی کمپرس موتور بر اثر سوختن واشر سرسیلندر از روی پیستون توی محفظه احتراق منتقل می‌شه، از لای واشر سرسیلندر داخل مجراهای کانال آب و فشار شدیدی وارد می‌کنه به لوله‌ها. وقتی مصرفات بسته است و مسیر وکیوم و ایزوله است، وقتی کمپرس واردش می‌شه شلنگ‌ها باد می‌کنن چون جایی ندارن برای تخلیه فشار.

مراحل تعمیر واشر سوزاندن:

1. موتور کامل باز می‌شه
2. کیت کامل واشر سرسیلندر + تراش سرسیلندر
3. قطعات آسیب‌دیده بررسی و تعویض می‌شن
4. قطعات نو رو ما تهیه می‌کنیم (برای تعمیر اساسی موتور)
5. موتور اسمبل و تست می‌شه

تعمیر یاتاقان زدن موتور:

دلایل:

• بی‌کیفیتی روغن
• کارکرد بالای روغن
• روغن تقلبی
• فشار زیاد به موتور
• از کار افتادن اویل پمپ
• افت فشار در مدارهای روغن
• جرم‌گرفتگی شدید موتور

فرآیند تعمیر:

1. موتور کامل باز می‌شه
2. کل قطعات بررسی می‌شن
3. یاتاقان‌ها بررسی می‌شن → اگه آسیب شدید زده باشن و به میل‌لنگ هم آسیب زده باشن → میل‌لنگ هم تعویض یا تراش می‌شه
4. اگه فقط یاتاقان‌ها آسیب دیده باشن → فقط یاتاقان‌ها تعویض می‌شن
5. کل قطعات موتور به تراشکاری فرستاده می‌شن
6. اگه با تعویض یاتاقان‌ها و قطعات آسیب‌دیده مشکل حل بشه → همون کافیه

⚠️ نکته مهم: اگه یاتاقان‌ها روی میل‌لنگ جوش خورده باشن و یاتاقان زدن شدید باشه، اونوقت باید میل‌لنگ کامل عوض بشه که با نمونه‌ی اصلی باید جایگزین بشه. اونوقت هزینه‌ی تعمیر خودرو خیلی بیشتر می‌شه.

نکات مهم تعمیر موتور:

• همیشه از قطعات اصلی شرکتی استفاده کن
• هر قطعه‌ای که معیوب دیده شد، تعویض بشه
• قطعاتی که توی تراشکاری باید انجام بشه، خودمون یا مالک تهیه می‌کنه و به تراشکاری ارسال می‌شه
• قطعات معیوب مثل واشر سرسیلندر، گیت سوپاپ‌ها، سوپاپ‌ها، پیستون‌ها تعویض می‌شن

⚡ سیستم برق و سنسورهای تیگو ۵

مشکلات باتری، دینام و استارت:

باتری:

• ضعف باتری یا دشارژ شدن، رایج‌ترین مشکل سیستم برق این خودرو است
• می‌تواند منجر به روشن نشدن خودرو، ضعیف شدن استارت یا بروز خطاهای متعدد در ECU شود

دینام (آلترناتور):

• گرمای بیش از حد
• بوی سوختگی عایق
• از کار افتادن
• نشانه‌ها: روشن شدن چراغ هشدار شارژ، کم‌نور شدن چراغ‌ها، صدای سوت و غرغر از سمت دینام

استارت:

• دیر پاسخ دادن
• قدرت کافی نداشتن (حتی با باتری سالم)
• صدای تق‌تق و سایش
• علت: رله‌ی کشنده (سلونوئید)، زغال‌های استارت، یا اتصالات ضعیف سیم‌کشی

مشکلات ECU و سنسورها:

سنسور موقعیت میل‌سوپاپ (CMP):

• ایراد بسیار شایع در تیگو ۵
• علائم: روشن نشدن خودرو، ریپ زدن، لرزش موتور، افت شدید قدرت
• این سنسور در بالای درب سوپاپ قرار داره و به دلیل قرار گرفتن در معرض حرارت بالا، مستعد خرابیه

سنسور موقعیت میل‌لنگ (CKP):

• از دلایل اصلی روشن نشدن یا بد روشن شدن خودرو
• خرابی این سنسور باعث می‌شه ECU نتوانه موقعیت دقیق پیستون‌ها رو تشخیص بده

سنسور دمای آب (ECT):

• خرابی آن باعث می‌شه فن رادیاتور در حالت سرد هم روشن شود یا مصرف سوخت بالا برود

سنسور اکسیژن (Lambda):

• به‌طور مکرر در گزارش‌ها به عنوان قطعه خراب‌شده ذکر شده
• باعث افزایش مصرف سوخت و روشن شدن چراغ چک می‌شه

سنسور جریان هوا (MAF):

• کثیف شدن یا خرابی آن باعث ریپ زدن و افت قدرت می‌شه

ECU (کامپیوتر خودرو):

• در برخی موارد نادر، ممکن است دچار نقص فنی شده یا آب به آن نفوذ کنه

کدهای خطای رایج (DTC):

کد خطا	سیستم	شرح	علت احتمالی
P0300	موتور	احتراق ناقص تصادفی	شمع، کویل، انژکتور، سنسور اکسیژن
P0170	موتور	خطای燃油修剪	مخلوط سوخت نامناسب
P0171 / P0174	موتور	مخلوط سوخت فقیر	نشتی وکیوم، سنسور MAF کثیف
P0172 / P0175	موتور	مخلوط غنی	انژکتور، رگولاتور فشار سوخت
P0087	سوخت	افت فشار مدار سوخت	پمپ بنزین، فیلتر بنزین
P0420	اگزوز	افت راندمان کاتالیست	کاتالیست، سنسور اکسیژن
P0335	موتور	خرابی سنسور موقعیت میل‌لنگ (CKP)	سنسور CKP یا سیم‌کشی آن
P0340	موتور	خرابی سنسور موقعیت میل‌سوپاپ (CMP)	سنسور CMP یا تایمینگ
P0115	موتور	خرابی سنسور دمای آب (ECT)	سنسور ECT یا سیم‌کشی
P0120	موتور	خرابی سنسور موقعیت دریچه گاز (TPS)	سنسور TPS یا کالیبراسیون
P0100	موتور	خرابی سنسور جریان هوا (MAF)	سنسور MAF کثیف یا خراب
P0700	گیربکس	خطای واحد کنترل گیربکس	ECU گیربکس، سنسورها
P0715	گیربکس	خرابی سنسور دور ورودی	سنسور یا سیم‌کشی
P0720	گیربکس	خرابی سنسور دور خروجی	سنسور یا سیم‌کشی
P0560	برق	ولتاژ سیستم نامناسب	مدار شارژ، باتری، اتصالات
P0890 / P0891	گیربکس	مشکل در مدار رله‌ی برق TCU	سوختن فیوز (EF19 و EF46)، خرابی رله
P0444	EVAP	مدار شیر کنترل بخارات بنزین باز	شیر EVAP، سیم‌کشی
P0455	EVAP	نشتی در سیستم EVAP	واشر درب باک، کربن کنیستر
P1163	سوخت	سنسور دمای سوخت – مدار باز	سنسور دمای سوخت یا سیم‌کشی
P1292	خنک‌کاری	ترموستات مایع خنک‌کننده – مدار باز	ترموستات یا سیم‌کشی
B150C-00	برق	خطای سیگنال کلید کلاچ	کلید کلاچ یا سیم‌کشی

سنسورهای پرخراب (به ترتیب):

1. سنسور موقعیت میل‌لنگ (CKP): به‌طور مکرر در گزارش‌ها به‌عنوان دلیل روشن نشدن خودرو یا خاموش شدن ناگهانی ذکر شده.
2. سنسور موقعیت میل‌سوپاپ (CMP): بسیار مستعد خرابی، باعث بد کار کردن موتور، لرزش و افت قدرت می‌شه.
3. سنسور دمای آب (ECT): خرابی باعث روشن شدن فن رادیاتور در حالت سرد یا مصرف سوخت بالا می‌شه.
4. سنسور اکسیژن (Lambda): باعث افزایش مصرف سوخت و روشن شدن چراغ چک می‌شه.
5. سنسور جریان هوا (MAF): کثیف شدن یا خرابی باعث ریپ زدن و افت قدرت می‌شه.

نکات مهم تعمیر برق:

• جعبه فیوز و رله‌ها: در برخی موارد، جعبه فیوز یا رله‌های اصلی (مخصوصاً رله‌ی پمپ بنزین) دچار قطعی یا اتصال ضعیف می‌شن
• سیم‌کشی و سوکت‌ها: سیم‌کشی‌ها و سوکت‌های خودرو، به‌ویژه در بخش‌های نزدیک به موتور، ممکن است به دلیل گرما و گذر زمان دچار زنگ‌زدگی، خشکی و قطعیت شن که نیاز به بررسی و تعمیر داره
• مشکل در جعبه فیوز و رله‌ها: در برخی موارد، جعبه فیوز یا رله‌های اصلی (مخصوصاً رله‌ی پمپ بنزین) دچار قطعی یا اتصال ضعیف می‌شن که می‌تونه باعث روشن نشدن خودرو بشه

🛞 سیستم تعلیق و جلوبندی تیگو ۵

نوع سیستم تعلیق:

• جلو: مک‌فرسون (MacPherson)
• عقب: مستقل چنداتصالی (Multi-link) — تنظیم توسط شرکت Mira (بریتانیا)

قطعاتی که زودتر خراب می‌شن:

قطعه	علائم خرابی
بوش طبق	به‌خاطر جاده‌های بد ایران، ضربه می‌خوره، لاستیکش پاره می‌شه، خودرو توی ترمزگیری چرخ جا می‌مونه
میل موجگیر	توی دست‌اندازها تق‌تق صدا می‌ده، به‌خاطر خرابی سیبک‌هاش
سیبک فرمان	فرمان توی سرعت‌های بالا بازی می‌کنه، توی دست‌اندازها صدا می‌ده، خلاصی پیدا می‌کنه
جعبه فرمان	اگه خراب شده باشه، وقتی فرمون رو به چپ و راست می‌گیری سریع تق‌تق می‌ده (به‌خاطر خوردگی بوش تفلونی داخل جعبه فرمان)

قطعاتی که معمولاً خراب نمی‌شن:

• خود طبق: در کار خودمون مشکل ندیدیم براش پیش بیاد

مشکلات رایج تعلیق:

• صدای تق‌تق در دست‌اندازها: معمولاً از بوش‌های طبق، سیبک فرمان، یا میل موجگیر
• لرزش فرمان در سرعت بالا: می‌تونه از بالانس نبودن چرخ‌ها، خرابی بوش طبق، یا خرابی بلبرینگ چرخ باشه
• انحراف فرمان: معمولاً به دلیل خرابی بوش طبق یا تنظیم نبودن فرمان
• خرابی زودرس کمک فنرها و فنرهای عقب: گزارش شده که فنرهای عقب در ۴۰ هزار کیلومتر می‌شکنن

مشخصات تنظیم فرمان (Alignment):

• زاویه کاستر جلو: ۲ درجه و ۵۰ دقیقه ± ۶۰ دقیقه
• زاویه کمبر جلو: منفی ۱۷ دقیقه ± ۴۵ دقیقه
• تو (Toe) جلو: منفی ۱۰ دقیقه ± ۴۵ دقیقه
• زاویه کمبر عقب: منفی ۱۲ دقیقه ± ۳۰ دقیقه

بلبرینگ چرخ:

• علائم: صدای وزوز یا تق‌تق در سرعت‌های خاص
• راه‌حل: تعویض فوری

🛑 سیستم ترمز تیگو ۵

مشخصات سیستم ترمز:

• ترمز جلو: دیسکی
• ترمز عقب: دیسکی
• سیستم ABS: بوش (BOSCH) ESP 9.0

مشکلات رایج ABS:

• سنسور سرعت چرخ (شایع‌ترین) → گرفتگی با گل و لای، آسیب فیزیکی، زنگ‌زدگی
• سیم‌کشی و سوکت‌ها → اکسید شدن، قطعی
• پمپ ABS → خرابی نادر
• ماژول ECU → خرابی نادر
• باتری ضعیف → روشن شدن لحظه‌ای چراغ ABS

کد فنی قطعات ABS:

• ماژول ABS: T21-3550010 یا T213550010
• سنسور چرخ عقب: T21-3630050
• سنسور چرخ جلو راست: T21-3630040

تراش دیسک چرخ:

تراش دیسک چرخ یعنی سطح دیسک ترمز رو با دستگاه مخصوص، مقداری می‌تراشن تا صاف و یکدست بشه. این کار معمولاً در این موارد انجام می‌شه:

• تاب برداشتن دیسک (معمولاً به دلیل آب پاشی روی دیسک داغ در کارواش)
• لرزش فرمان هنگام ترمزگیری
• صدای سوت یا جیغ
• کاهش قدرت ترمزگیری

مزایای تراش دیسک:

• صرفه‌جویی در هزینه (یک‌چهارم تا یک‌پنجم قیمت دیسک نو)
• رفع لرزش فرمان
• بهبود ترمزگیری
• افزایش عمر دیسک (اگه تاب‌بردگی جزئی باشه)

معایب و خطرات تراش دیسک:

• کاهش ضخامت و افزایش دمای دیسک: دیسک نازک‌تر زودتر داغ می‌کنه و دیرتر خنک می‌شه. در سرازیری‌ها یا ترمزهای سنگین، حرارت بالا باعث کاهش قدرت ترمزگیری می‌شه.
• خطر شکستن دیسک چدنی: چدن فلزی شکننده است و خاصیت چکش‌خوری نداره. وقتی دیسک نازک می‌شه، تنش‌های حرارتی و مکانیکی باعث می‌شن دیسک ترک بخوره یا بشکنه. در اثر شکستن، دیسک مانند چاقو درون چرخ فرو می‌ره و ممکنه باعث چپ شدن خودرو و تصادف بشه.
• افتادن لنت از کالیپر: وقتی دیسک نازک می‌شه، لنت‌ها از داخل کالیپر خارج می‌شن و در جاده می‌افتن. در این حالت، ترمز کاملاً از کار می‌افته و خطر تصادف جدی وجود داره.
• صدای غیرعادی و سایش بیش از حد: لنت‌های بی‌کیفیت ایرانی، دیسک رو می‌خورن و باعث ایجاد صدای شدید و سایش سریع دیسک می‌شن.

چه زمانی تراش دیسک اصولی است؟

شرایط	نتیجه
ضخامت دیسک بالاتر از حد استاندارد (MIN TH)	تراش دیسک مجاز است
تاب‌بردگی جزئی	تراش دیسک مؤثر است
توسط مکانیک با تجربه و دستگاه درجا	نتیجه عالی
ضخامت دیسک کمتر از حد استاندارد	تراش دیسک ممنوع، تعویض دیسک الزامی

روش‌های ما در تعمیرگاه عطائی:

• لنت: از لنت اصلی چری یا برندهای معتبر استفاده می‌کنیم
• تراش دیسک: با کولیس اندازه‌گیری می‌شه → اگه لاغر نشده و ایمنی داشته باشه → تراش
• تعویض دیسک: اگه خیلی خورده شده یا لاغر شده باشه → تعویض (ما تهیه می‌کنیم)

توصیه نهایی: اگه ضخامت دیسک رو با کولیس اندازه‌گیری کنی و از حد استاندارد (MIN TH) کمتر شده باشه، یا اگه شک داری، دیسک رو عوض کن تا جان خود و دیگران به خطر نیفته. فقط از دستگاه تراش درجا استفاده کن. حتماً از لنت‌های باکیفیت اورجینال استفاده کن.

🚗 سیستم فرمان تیگو ۵

نوع سیستم فرمان:

فرمان تیگو ۵ هیدرولیکی (HPS) هست، نه برقی.

مشکلات رایج فرمان:

• خرابی پمپ هیدرولیک فرمان
• خرابی جعبه فرمان (گیربکس فرمان)
• لقی و بازی فرمان (بوش تفلونی داخل جعبه فرمان خورده شده)
• صدای تق‌تق در جعبه فرمان هنگام چرخاندن فرمون

روغن هیدرولیک فرمان:

• بازه بازدید: هر ۳۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ کیلومتر بیارن ما بازدید کنیم
• اگه نیاز به تعویض داشته باشه: کلشو ساکشن می‌کنیم روغن نو می‌ریزیم
• بررسی: از رنگش، کیفیتش، ما باید ببینیم تو چه محیطی استفاده شده، همه اینا رو بررسی می‌کنیم به مالک اطلاع می‌دیم

❄️ سیستم کولر و تهویه تیگو ۵

مشخصات سیستم کولر:

ویژگی	مشخصات
نوع گاز کولر	R134a
ظرفیت گاز	۵۸۰ تا ۶۰۰ گرم
برند کمپرسور	دنسو (DENSO) یا والئو (Valeo)

مشکلات رایج سیستم کولر:

۱. شکستن محور دریچه (فلپ) گرم/سرد (شایع‌ترین):

• عیب طراحی در مدل‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵
• وقتی کولر روی coldest تنظیم می‌شه، موتور محرک (سروو) با فشار زیاد دریچه رو می‌چرخونه و محور پلاستیکی می‌شکنه
• نتیجه: در تابستان باد گرم و در زمستان باد سرد می‌زنه
• تعمیرش نیاز به باز کردن کل داشبورد داره که هزینه‌ی کارگری بالایی داره

۲. نقص در پنل کنترل کولر (دکمه‌ها):

• خرابی دکمه‌ها و پنل کنترل کولر نیز از جمله ایرادات رایج گزارش شده

۳. خرابی کمپرسور:

• ممکن است دچار گیرپاژ (قفل‌شدن) بشه، صدای غیرعادی تولید کنه یا از کار بیفته
• گاهی به‌صورت کارکرد متناوب (چند ثانیه کار می‌کنه و خاموش می‌شه) بروز می‌کنه

۴. خرابی رادیاتور کولر (کندانسور):

• ممکن است دچار گرفتگی، خوردگی، نشتی یا آسیب‌دیدگی پره‌ها بشه
• نتیجه: کاهش راندمان سرمایش

۵. مشکلات عملکردی:

• سرمایش ناکافی یا نامنظم: کاهش قدرت سرمایش، خنک نکردن کافی کابین، یا باد گرم شدن ناگهانی
• نشت گاز مبرد: نشت گاز کولر باعث کاهش عملکرد سیستم و در نهایت از کار افتادن آن می‌شه
• صدای غیرعادی: صدای غیرعادی از کمپرسور یا فن کولر
• خرابی فن و مقاومت فن (Blower Motor Resistor): از کار افتادن فن تهویه یا کار نکردن آن در برخی سرعت‌ها

۶. مشکلات الکترونیکی و سنسورها:

• خرابی سنسور دمای محیط
• خرابی ترموستات الکترونیکی (Electronic Thermostat) داخل اواپراتور
• مشکلات سیم‌کشی

راهکارهای تشخیص و تعمیر:

1. بررسی دریچه (فلپ) گرم/سرد: با تنظیم دما در حالت‌های مختلف و بررسی تغییر دمای خروجی از دریچه‌ها
2. تست سیستم برق و سنسورها: بررسی فیوزها، رله‌ها، و سیم‌کشی مربوط به کولر. همچنین تست سنسور دمای محیط و ترموستات الکترونیکی
3. تست فشار و نشتی گاز: بررسی فشار گاز مبرد در سیستم و استفاده از نشتی‌یاب برای پیدا کردن محل نشت
4. بررسی کمپرسور: تست عملکرد کمپرسور، بررسی کلاچ مغناطیسی (Magnetic Clutch) و تسمه آن
5. بررسی رادیاتور کولر (کندانسور): بازرسی چشمی برای مشاهده گرفتگی، خوردگی یا آسیب‌دیدگی پره‌ها و تمیزکاری آن با آب و فشار کم

📅 بازه‌های سرویس دوره‌ای تیگو ۵

مورد	بازه استاندارد (دفترچه)	بازه توصیه‌شده در ایران
روغن موتور و فیلتر روغن	هر ۵,۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	هر ۵,۰۰۰ کیلومتر
فیلتر هوا	هر ۱۰,۰۰۰ کیلومتر	هر ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
فیلتر کابین (تهویه)	هر ۲۰,۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
شمع‌ها	هر ۳۰,۰۰۰ کیلومتر	هر ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
فیلتر بنزین	هر ۳۰,۰۰۰ کیلومتر	هر ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
روغن ترمز (DOT4)	هر ۴۰,۰۰۰ کیلومتر یا سالانه	هر ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
روغن گیربکس CVT	هر ۴۰,۰۰۰ کیلومتر	هر ۳۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
روغن هیدرولیک فرمان	—	هر ۳۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ کیلومتر بازدید
تسمه تایم	۸۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر	هر ۵۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
سرویس ساعت گیربکس	—	هر ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
شستشوی انژکتور	هر ۵۰,۰۰۰ کیلومتر	هر ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
ضدیخ	هر ۲ سال یا ۴۰,۰۰۰ کیلومتر	هر سال بررسی

نکات مهم سرویس دوره‌ای:

• روغن موتور: ظرفیت ۴.۵ لیتر با فیلتر، ویسکوزیته ۱۰W-۴۰، حتماً فیلتر روغن و فیلتر هوا هم هر بار تعویض بشه
• فیلتر روغن: حتماً از برند اصلی چری استفاده کن
• روغن گیربکس CVT: حجم ۸ لیتر (کامل)، فقط با دستگاه ساکشن تعویض بشه
• تسمه تایم: بازه رسمی ۸۰-۱۰۰ هزار کیلومتره، ولی به دلیل کیفیت پایین‌تر تسمه‌های موجود در ایران، تعویض هر ۵۰-۶۰ هزار کیلومتر توصیه‌ی اکید می‌شه چون ریسک پاره شدن و آسیب جدی به موتور بسیار بالاست

🔩 برندهای معتبر قطعات تیگو ۵ در ایران

لنت ترمز:

• 🔹 پارس لنت (PARS LENT): یکی از معتبرترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لنت ترمز در ایران با تولید تحت لیسانس آلمان و استاندارد TS16949
• 🔹 آسیالنت (Asialent): دارای فرمولاسیون بدون آزبست، استاندارد ملی ایران و گواهینامه‌های ISO 9001 و IATF
• 🔹 کویین (QUEEN): تولید اختصاصی و فابریک برای تیگو ۵
• 🔹 هوردی (HurDay): دارای استاندارد، بدون آزبست و با فرمول کربن-سرامیک
• 🔹 الیک پلاس (Elic Plus): سری سرامیکی با گرید صادراتی A
• 🔹 آنست (ANEST): متریال ترکیه، کیفیت ساخت درجه یک

نکته مهم: لنت‌های جلو و عقب باید از یک برند و یک جنس باشند تا تعادل ترمزگیری حفظ شود.

کمک فنر:

• 🔹 KYB (ژاپن): یکی از بهترین گزینه‌ها برای کمک فنر جلو (گازی) تیگو ۵
• 🔹 فین‌ویل (Finwhale): گزینه‌ای شناخته‌شده در بازار ایران
• 🔹 گریتک (GRTECH): برند موجود در بازار برای کمک فنر جلو
• 🔹 مدیران خودرو (شرکتی): گزینه اصلی و مطمئن
• 🔹 رگتی (Regti): برند ایرانی موجود در بازار

دسته موتور (Engine Mount):

• 🔹 CTR (کره جنوبی): کیفیت عالی و دوام بالا، مخصوص ماشین‌های آسیایی
• 🔹 Hutchinson (فرانسه): از برندهای معتبر اروپایی
• 🔹 Borsehung (آلمان): کیفیت بالا
• 🔹 کیهان: برند ایرانی موجود در بازار (مدل‌های KG7162 و KG7336)
• 🔹 سومینک (SUMINK): گزینه‌ای دیگر در بازار ایران

واشر سرسیلندر:

• 🔹 اورجینال چری (Cherry): بهترین انتخاب، از جنس فلزی چندلایه (MLS) و مقاوم در برابر حرارت بالا، با کد فنی 484J-1003080BA
• 🔹 Victor Reinz: برند معتبر آلمانی
• 🔹 AJUSA (اسپانیا): گزینه‌ای دیگر در بازار

کاسه نمد (میل‌لنگ و میل‌سوپاپ):

• 🔹 MVP: برند معتبر برای کاسه‌نمد سر میل‌لنگ
• 🔹 اصلی چری (GENIUNE): بهترین گزینه برای کاسه‌نمد میل‌سوپاپ
• 🔹 الیتک پارت (Elitech Part): گزینه موجود در بازار

روغن ترمز:

• 🔹 AISIN (آیسین): روغن ترمز DOT4 با کیفیت بالا و موجود در بازار
• 🔹 بوش (Bosch): برند معتبر آلمانی
• 🔹 فیرودو (Ferodo): گزینه‌ای دیگر در بازار
• 🔹 Petrolex: برند ایرانی با کیفیت استاندارد

روغن گیربکس CVT:

• 🔹 AISIN (آیسین): روغن مخصوص CVT که در بازار ایران موجود است
• 🔹 اورجینال چری: بهترین گزینه، از نمایندگی‌های معتبر

تسمه تایم:

• 🔹 PowerGrip (Gates): بهترین گزینه و به‌عنوان تسمه اصلی تیگو ۵ شناخته می‌شه
• 🔹 اورجینال چری: از نمایندگی‌های معتبر با کد فنی 481H-1007073CA

شمع:

• 🔹 ترچ (Torch): برند فابریک کارخانه، مدل K6RTIP-11 با فاصله الکترود ۱.۰ میلی‌متر

وایر شمع:

• 🔹 اورجینال چری: کدهای A11-37071130HA، A11-37071140HA و…

🔧 گشتاورهای مهم تیگو ۵ (طبق دفترچه فنی)

پیچ‌های سرسیلندر:

• 🔹 مرحله ۱: ۴۰ نیوتن‌متر
• 🔹 مرحله ۲: ۹۰ درجه
• 🔹 مرحله ۳: ۹۰ درجه

روش رایج در ایران (بدون درجه): ۴۰ → ۶۰ → ۸۵ نیوتن‌متر

پیچ‌های یاتاقان ثابت (بزرگ):

• 🔹 مرحله ۱: ۴۵ نیوتن‌متر
• 🔹 مرحله ۲: ۱۸۰ درجه

روش رایج در ایران: ۴۵ → ۸۵ → ۱۲۰ نیوتن‌متر

پیچ‌های یاتاقان متحرک (کوچک):

• 🔹 مرحله ۱: ۲۵ نیوتن‌متر
• 🔹 مرحله ۲: ۹۰ درجه

روش رایج در ایران: ۲۵ → ۴۵ → ۶۵ نیوتن‌متر

پیچ‌های دسته‌موتور (طبق دفترچه SQR484F):

موقعیت	گشتاور (نیوتن‌متر)
پیچ اتصال دسته‌موتور جلو به شاسی	۷۰ ± ۵
مهره قفل پیچ دسته‌موتور جلو	۷۰ ± ۵
پیچ اتصال دسته‌موتور راست به بدنه	۷۰ ± ۵
مهره قفل دسته‌موتور چپ (CVT)	۸۰ ± ۶
پیچ اتصال دسته‌موتور چپ به بدنه (CVT)	۷۰ ± ۵
مهره اتصال دسته‌موتور عقب به گیربکس (CVT)	۸۰ ± ۶

گشتاور پیچ چرخ‌ها:

۱۱۰ ± ۱۰ نیوتن‌متر

گشتاورهای تسمه تایم:

• 🔹 گشتاور پیچ پولی میل‌لنگ (مرحله ۱): ۲۵ ± ۵ نیوتن‌متر
• 🔹 گشتاور پیچ پولی میل‌لنگ (مرحله ۲): ۳۰ ± ۵ درجه
• 🔹 گشتاور پین قفل میل‌لنگ: ۴۰ ± ۵ نیوتن‌متر
• 🔹 گشتاور سفت‌کن تسمه تایم: ۲۰ ± ۵ نیوتن‌متر
• 🔹 گشتاور تعویض فاز ورودی: ۳۰ نیوتن‌متر
• 🔹 گشتاور تعویض فاز اگزوز: ۱۲۰ ± ۵ نیوتن‌متر
• 🔹 گشتاور درپوش تعویض فاز: ۳۰ نیوتن‌متر

ظرفیت مایعات:

مورد	ظرفیت
روغن موتور (با فیلتر)	۴.۵ لیتر
روغن موتور (بدون فیلتر)	۴ لیتر
روغن گیربکس CVT19 (کامل)	۸ لیتر
روغن گیربکس CVT19 (تعویض جزئی)	۵.۵ لیتر
ضدیخ (کل سیستم)	۷.۵ لیتر
گاز کولر (R134a)	۵۸۰ تا ۶۰۰ گرم

💡 نکات طلایی و هشدارهای مهم

۱. تسمه تایم را جدی بگیرید:

اگه خودرو تازه تهیه کردی و نمی‌دونی تسمه تایم کِی تعویض شده، حتماً بازدید کن. اگه کیلومتر خودرو از ۶۰-۷۰ هزار عبور کرده، حتماً بازدید کن. اگه تسمه تایم پاره بشه، موتور آسیب شدید می‌بینه. اقدامات فوری: استارت نزن، فشار نیار، یدک‌کش با کفی یا جرثقیل بیار پیش ما.

۲. فقط قطعات اصلی:

قطعات فیک و تقلبی تو بازار زیاد هست. تجربه داشتیم: مشتری‌ها قطعات متفرقه بردند نصب کردند. بعد از ۱۰,۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰ کیلومتر، تسمه ترک ترک شد. ما به‌صورت اتفاقی برخوردیم. خدا بهشان رحم کرده — برایشان تسمه اورجینال انداختیم. وگرنه موتور تایم رد می‌کرد و جبران خسارت خیلی زیادی به موتور وارد می‌شد.

۳. برند اصلی:

حتماً برند چری اصلی تهیه کن. هرگز متفرقه نگیر. کیت کامل اورجینال خود شرکت اصلی استفاده کن.

۴. تأخیر در تعویض:

اگه تسمه تایم رو دیر عوض کنی → تسمه پاره می‌شه → موتور تایم رد می‌کنه → آسیب‌های شدید به موتور وارد می‌شه.

۵. هشدار درباره فروشنده:

ممکنه خودرو ۵۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ کیلومتر راه رفته باشه. فروشنده برای اینکه تخفیف بیشتر نگیره، می‌گه «تازه تسمه عوض کرده». به حرف فروشنده اکتفا نکن. بعد از خرید خودرو، حتماً بیا پیش ما تا تسمه تایم، روغن موتور، روغن گیربکس و مصرفی‌های خودرو رو بازدید کنیم.

۶. هشدار جدی:

تسمه تایم ممکنه ۵۰-۶۰ هزار کیلومتر راه رفته باشه، باز کنیم، از لحاظ ظاهری سالم باشه. اکتفا نکن به اینکه چون ظاهرش سالمه، مشکل نداره. حتماً باید چک بشه. بعد از ۵۰-۶۰ هزار کیلومتر، حتی اگه سالم باشه، ترک هم نخورده باشه → حتماً باید عوض بشه. دلیل: عمر مفیدش رو کرده، ممکنه یه جایی که توی ساختارش پیوستگی نداره و به چشم دیده نمی‌شه، از آن‌جا پاره بشه.

۷. ابزار و تعمیرکار متخصص:

ابزار تایم‌گیری مخصوص تیگو ۵ (کد CH-20005) و دانش فنی کافی، پیش‌نیاز این کار است. هر مکانیکی نمی‌تونه این کار رو درست انجام بده.

۸. ایمنی هنگام باز کردن منبع آب:

حواست باشه خودرو خیلی دمای موتورش بالا و جوش نباشه. اگه خودرو خیلی جوش باشه و شلنگ‌های آب پوسیده باشن، ممکنه آب جوش (ضدیخ) از آن‌جا شلنگ پاره بشه و بپاشه تو صورتت. مسائل ایمنی رو رعایت کن.

۹. بررسی واشر درب سوپاپ و آب‌بند چاهک شمع:

چون درب سوپاپ برای تعویض تسمه تایم باز می‌شه، فرصت خوبی است که اگه واشر درب سوپاپ یا آب‌بند چاهک شمع خراب بود، همون موقع عوض بشه. این کار باعث می‌شه مشتری یک بار هزینه کنه و هزینه‌های سرویس و نگهداری خودرو به‌شدت کاهش پیدا کنه.

۱۰. نصب اویل پمپ:

تعویض اویل پمپ تیگو ۵ نیاز به مهارت و تجربه داره. چون یه سری نکات داره در زمان نصبش باید رعایت کنیم و از یک فیلم نگاتیو استفاده کنیم برای جا زدنش و نصبش.

۱۱. تعویض روغن گیربکس CVT فقط با دستگاه:

تعویض روغن گیربکس CVT باید حتماً با دستگاه ساکشن انجام بشه، نه با دست. چون پیچ تخلیه، فقط بخشی از روغن رو تخلیه می‌کنه. باقی روغن توی پولی‌ها، ساعت و کانال‌ها محبوس می‌مونه. اگه با دستگاه عوض نکنی، روغن نو با کهنه قاطی می‌شه و هزینه هدر می‌ره.

۱۲. تعویض روغن موتور:

هر بار که روغن موتور عوض می‌کنی، فیلتر روغن و فیلتر هوا هم تعویض کن. فیلتر روغن هم حتماً از برند اصلی چری استفاده کن. ۴.۵ لیتر روغن موتور ۱۰W-۴۰ می‌خوره. هرگز هر دو بار تعویض، یک بار فیلتر نکن. صرفه‌جویی در فیلتر، عمر موتور رو کم می‌کنه.

۱۳. شستشوی انژکتور:

هر ۵۰,۰۰۰ کیلومتر بهتره شستشو انجام بشه. با دستگاه و مواد نانو آلمانی. قبل از باز کردن ریل سوخت، اون محل رو کامل با تفنگی باد، باد بگیر. چون آشغال و جرم ممکنه از حفره‌های سوزن انژکتور وارد سیلندر بشه و مثل براده‌های فلزی عمل کنه و آسیب جدی به موتور بزنه.

۱۴. تعویض فیلتر بنزین:

قبل از باز کردن سوکت‌ها، حتماً یه پارچه بزرگ و ضخیم روی سوکت بذار. چون فشار بنزین زیاده و ممکنه مستقیم به چشم و صورتت بپاشه. جهت فیلتر رو بررسی کن. سریع فیلتر نو رو جا بذار. بعد از تعویض، چند تا استارت نصفه بزن تا فشار مدار سوخت پر بشه.

۱۵. رانندگی با گیربکس CVT:

باید تو رانندگی باهاش خیلی ملایم رانندگی کنی. نباید یه دفعه پات رو گاز بزاری. گیربکس CVT آروم‌آروم دور می‌گیره — مثل گیربکس AT نیستش که فشار ناگهانی رو تحمل کنه.

۱۶. ضدیخ:

اگه رادیاتور یا ترموستات رو تعویض کردی، برای اینکه مطمئن بشی مشکل برطرف شده، چند روز بدون ضدیخ با ماشین کار کن (فقط آب). بعد از اینکه مطمئن شدی نشتی نداره، تازه ضدیخ بریز.

۱۷. رادیاتور:

اگه سوراخ شد، تعمیر نکن، تعویض کن. هزینه تعمیر، حدود یک‌دوم رادیاتور نو در میاد و بعد از تعمیر، چند وقت بعد دوباره نشتی می‌ده.

۱۸. تراش دیسک:

اگه ضخامت دیسک رو با کولیس اندازه‌گیری کنی و از حد استاندارد (MIN TH) کمتر شده باشه، یا اگه شک داری، دیسک رو عوض کن تا جان خود و دیگران به خطر نیفته. فقط از دستگاه تراش درجا استفاده کن.

۱۹. لنت ترمز:

لنت‌های جلو و عقب باید از یک برند و یک جنس باشند تا تعادل ترمزگیری حفظ شود.

۲۰. پمپ بنزین:

یکی از ایرادای شایع اینه که توی فصل گرما بر اثر حرارت زیاد و داغ شدن مغزی پمپ بنزین نیم‌سوز می‌شه. ماشین افت توان پیدا می‌کنه، جون نداره، خطا میندازه توی گیربکس و موتور. ممکنه چراغ گیربکس روشن کنه، ممکنه خطای موتور (چراغ چک) روشن کنه، یا خطای افت فشار سوخت (کد P0087) توی پمپ بنزین بزنه.

۲۱. تشخیص واشر سوزاندن:

اگه ترموستات رو برداشتی و باز هم موتور جوش آورد، اگه درب رادیاتور یا منبع انبساط رو باز کردی و موتور روشن کردی و دیدی کمپرس شدید موتور میاد داخل منبع، یا اینکه شلنگ‌های رادیاتور خیلی باد کردن و رفتن تو فشار، این نشون می‌ده که کمپرس موتور بر اثر سوختن واشر سرسیلندر از روی پیستون توی محفظه احتراق منتقل می‌شه و از لای واشر سرسیلندر داخل مجراهای کانال آب و فشار شدیدی وارد می‌کنه به لوله‌ها. وقتی مصرفات بسته است و مسیر وکیوم و ایزوله است، وقتی کمپرس واردش می‌شه شلنگ‌ها باد می‌کنن چون جایی ندارن برای تخلیه فشار. ما متوجه می‌شیم که خودرو واشر زده. یا اینکه آب‌سوزی اتفاق بیفته و خودرو آب رو بسوزونه و آب از جایی کم نشه، باز هم نشونه‌ی اینه که خودرو واشر زده.

۲۲. تشخیص ناک زدن:

ناک زدن به خاطر نسبت تراکم بالا (۱۰:۱) و بنزین بی‌کیفیت ایران است. بهترین راهکار: استفاده از بنزین سوپر یا اکتان بوستر اصل. هرگز از قرص‌های اکتان تقلبی استفاده نکن. هرگز تینر داخل موتور نریز.

۲۳. تشخیص خام‌سوزی:

خام‌سوزی معمولاً از انژکتورها، رگولاتور فشار سوخت، سنسورها (MAF/O2) و سیستم جرقه‌زنی (شمع و وایر) نشأت می‌گیره. بهترین روش، شروع با دیاگ و بررسی کدهای خطا و سپس تست قطعات به ترتیب اولویت (انژکتور، رگولاتور، شمع، سنسورها) است.

۲۴. تشخیص هواکشی:

صدای فس‌فس از موتور، مهم‌ترین علامت هواکشیه. با تست اسپری، دیاگ تخصصی و بازرسی ظاهری اورینگ‌ها و واشرها می‌شه هواکشی رو تشخیص داد.

۲۵. تشخیص لرزش موتور:

لرزش موتور می‌تونه از دسته‌موتور، هواکشی، شمع و کویل، تسمه تایم، سوخت‌رسانی، سنسورها، مشکلات مکانیکی موتور، توربو (که تیگو ۵ نداره)، یا گیربکس باشه. برای عیب‌یابی، مراحل رو به ترتیب چک کن.

❓ سؤالات متداول تعمیر تیگو ۵ در کرج

تسمه تایم تیگو ۵ هر چند کیلومتر عوض می‌شه؟

هر ۵۰,۰۰۰ کیلومتر، نهایتاً ۶۰,۰۰۰ کیلومتر (توصیه: هر ۳۰-۴۰ هزار بازدید).

گیربکس CVT19 چه مشکلاتی داره؟

تقه زدن، گاز هرز، داغ کردن، دنده اضطراری، صدای زوزه، افت شتاب.

علائم خرابی وایر تیگو ۵ چیه؟

ریپ زدن موتور، افت شتاب، روشن شدن چراغ چک، افزایش مصرف سوخت.

CVVT تیگو ۵ چند عدده؟

دو عدد (ورودی و اگزوز) که باید همزمان تعویض بشن.

روغن گیربکس CVT19 هر چند کیلومتر عوض شه؟

داخل شهر هر ۳۰,۰۰۰، بیرون شهر هر ۴۰,۰۰۰، ترکیبی هر ۳۵,۰۰۰ کیلومتر.

مشکل روغن‌ریزی درب سوپاپ تیگو ۵ چیه؟

واشر درب سوپاپ زود خراب می‌شه و باید با قطعه اصلی تعویض بشه.

هزینه تعمیر گیربکس CVT19 چقدره؟

بسته به نوع خرابی، از تعویض روغن و فیلتر تا تعویض کامل گیربکس متفاوته.

آیا کاتالیست تیگو ۵ کیپ می‌کنه؟

بله، یکی از مشکلات رایجه که باعث داغ کردن موتور و آسیب به سرسیلندر می‌شه.

تعمیر تیگو ۵ چقدر طول می‌کشه؟

از ۱ روز تا ۱ هفته کاری، بسته به نوع خرابی.

آیا تعمیرات تیگو ۵ گارانتی داره؟

بله، خدمات تعمیرگاه عطائی دارای ضمانت کتبیه.

تیگو ۵ توربو داره یا نه؟

نه، تیگو ۵ موتور ۲.۰ لیتری تنفس طبیعی (MPI) داره و توربو نداره.

کد موتور تیگو ۵ چیه؟

SQR484F

ظرفیت روغن موتور تیگو ۵ چقدره؟

۴.۵ لیتر با فیلتر (۴ لیتر بدون فیلتر).

ظرفیت روغن گیربکس CVT19 چقدره؟

۸ لیتر (کامل)، ۵.۵ لیتر (تعویض جزئی).

ظرفیت ضدیخ تیگو ۵ چقدره؟

۷.۵ لیتر (کل سیستم).

گاز کولر تیگو ۵ چیه؟

R134a، ظرفیت ۵۸۰ تا ۶۰۰ گرم.

کدوم سنسور تیگو ۵ بیشتر خراب می‌شه؟

سنسور موقعیت میل‌لنگ (CKP)، سنسور موقعیت میل‌سوپاپ (CMP)، سنسور دمای آب (ECT)، سنسور اکسیژن (Lambda)، سنسور جریان هوا (MAF).

کدهای خطای رایج تیگو ۵ چیه؟

P0300، P0170، P0171، P0172، P0087، P0420، P0335، P0340، P0115، P0700 و…

نوع فرمان تیگو ۵ چیه؟

هیدرولیکی (HPS).

نوع تعلیق عقب تیگو ۵ چیه؟

مستقل چنداتصالی (Multi-link).

سیستم ترمز تیگو ۵ چیه؟

جلو و عقب دیسکی، با ABS بوش (BOSCH) ESP 9.0.

---

📝 لیست مقالات پیشنهادی (برای تولید محتوای آینده)